Chateau Charles - 瘋狂釀酒人的家

每年一次的酒莊旅遊邁入第 6 回，還是跟團，一樣做著不知派不派得上用場的先行準備功課。預計參觀的都是赫赫有名的頂級莊園，從酒莊網站、葡萄酒書，或是網路上遍傳的簡介都可以取得很多相關資訊，不過依據之前的經驗，飽讀群書能獲得的事物，永遠不如親身探訪來得貼切實際。然而古人說「讀萬卷書不如行萬里路」，這句話我只能同意一半，現今是資訊爆炸的時代，行前多做準備可以讓自己在現場更快進入狀況，何況對平常沒在使用英文的我來說，語言障礙明顯存在。

出發時間：2016/8/19(六) 23:30；回來時間：2016/9/2(五) 6:30。從德國法蘭克福進，往南行經阿爾薩斯、布根地、隆河，從馬賽坐飛機往西到波爾多，停留 3 天後往北到巴黎、香檳、廬森堡，再從法蘭克福飛回台灣，全程 4,000 公里。法國轉一圈，沒看到巴黎鐵塔，沒逛老佛爺百貨，沒爬少女峰，沒聞到普羅旺斯的薰衣草...；但是參觀了 14 家世界級名莊，品嘗超過 100 款酒，挖了一堆土撿了一堆石頭拍了一堆照簽了一堆名，還有... 開了眼界！

如何說開了眼界？在此之前已累積 21 次的酒莊參觀經驗，散布在法國、義大利、西班牙、葡萄牙、德國、紐西蘭 6 個國家。不敢說見多識廣，但平常從書報雜誌等資訊媒體上也獲得不少二手資訊，沒吃過豬肉也看過豬走路。此番前來，抱著朝聖的心態，心想世界名莊想必有其特異之處，須好好學習。一路從阿爾蕯斯往布根地，這些都還好，跟以前差不多；到隆河之後覺得「嗯，有錢的酒莊還真漂亮~」；到了波爾多之後大吃一驚，心想「哇！錢真是偉大！沒事把酒窖弄這麼豪華幹嘛？」

依之前寫遊記的速度，大約是 1 個月 1 篇的龜速，現在參觀了 14 家，夠寫 1 年。2 個星期的旅遊可以花 1 年回味，非常划算！  如果沒有得失憶症，相信可以完成這個自虐到極點的任務。 

Alsace

「眼觀，鼻聞，嘴嚐（See, Breathe, Taste the Experience）」是拉侯奇酒莊（Domaine Laroche）首要傳達給愛酒人關於風土（Terroir）最重要的一件事，酒莊入口的門即是以此意象設計的 logo 為把手。打開這扇門，彷若進入夏布利（Chablis）佈滿海味礦石的獨特風土，更有穿越時空回到中世紀時期的悠古風情。

拉侯奇酒莊始於 1850 年，讓‧維克多‧拉侯奇（Jean-Victor Laroche）在夏布利北方瑟蘭河（Serein）右岸的馬利尼（Maligny）酒村買了兩小塊葡萄園，開始種植葡萄。當第三代的 Henri 傳給第四代時，葡萄園面積只有 2 公頃。1967 年，第五代的 Michel 接手酒莊，21 歲的他展現強大的企圖心，陸續收購夏布利地區的葡萄園（註1）。40 年過去，酒莊產業從 6 公頃擴大至 90 公頃，成為夏布利指標性的大型酒莊，版圖更往外延伸至南法 Languedoc 的 Mas la Chevaliére、南非的 L'Avenir 與智利的 Vino Punto Alto。（註2）

註 1：1960 年代夏布利地區春季霜害嚴重，收成不佳，農人並不惜售土地，反而想脫手另尋出路。

註2：Domaine Laroche 在 2010 年與 Jeanjean Languedoc 合併為 Advini，酒莊由 Thierry Bellicaud 接手管理，Michel 另外成立新品牌 Le Domaine d'Henri。（參考 Rona Boyer 專訪）

拉侯奇總部設於夏布利鎮上聖馬丁修道院後方的一幢稱為 L'Obédiencerie 古建築裡，由於街道狹小，遊客通常會先到酒莊設在大馬路邊的商店，再進到這裡來。西元九世紀，基督教修士們來到夏布利傳教，Obédiencerie 即為當時的修道院，夏布利的葡萄酒歷史也由此開始。

其實我對卡第爾香檳（Champagne Cattier）的印象並不好，原因為對酒莊頂級品牌 Armand de Brignac（俗稱黑桃 A）有種莫名其妙的厭惡。端看眾多酒商對該產品的介紹，用詞不外乎最昂貴、最豪華、最高檔、最受某些明星追捧...等與品質無關的形容詞。加上金光閃閃的外表，google 關鍵字後跑出一堆對葡萄酒愛好者而言簡直不堪入目的照片：一群在 party 上失去理智的人，以充滿褻瀆的眼神和極度輕挑的方式在輪X一瓶用巨額買來的...東西（我甚至不想用葡萄酒這個字）。即便在她美麗的外表底下也確實擁有絕世的內涵，但經過這一干人的洗禮，我真的很難再用平常心去欣賞。另外以釀酒師的角度想，如果千苦萬苦用盡感情與汗水培育出來的小孩被如此對待，換作我會立刻爆血管，請求雷神索爾把這些人都劈死。（好啦！我知道不必這麼憤世嫉俗，也承認有那麼一點點酸葡萄心理...）

香檳（Champagne）是葡萄酒產區的名稱，位於巴黎東北方約 150 公里處，是法國最北的葡萄酒產區（北緯 49 度），氣候寒冷，已接近葡萄生長的北限。區內有 5 個主要次產區，包含漢斯山區（Montagne de Reims）、白丘（Côte des Blancs）、馬恩河谷（Vallée de la Marne）、西棧丘（Côte des Sézanne） 以及奧布（Aube），其中前三者知名度較高。

Cattier酒莊位在漢斯山區北邊的希尼萊羅塞村（Chigny Les Roses），離漢斯市（Reims）只有 15 公里。酒莊接待處是一幢兩層樓高牆面嵌著大面透明玻璃窗的米黃色建築，門口放置一台古董柵欄式榨汁機。

進門後左手邊是小客廳，地上有一面使用馬賽克燙金玻璃拼貼的酒莊 logo，吧台後方展示酒莊產品，桌面上則是由標準瓶到大隻佬黑桃 A 一字排開。門的右手邊則是結帳櫃台和辦公室。整個空間雖然不算寬敞，但白色基調的裝潢和大面窗外宣洩而進的溫暖陽光，感覺乾淨明亮，搭配這些金光閃閃的東西，以我幼稚園程度的時尚天線，還是可以明顯感受到這應該就是法國人骨子裡既奢華又誇張的裝飾美學，雖然高調，但不落俗套。

Cattier 的歷史源自 1763 年，當時他們在希尼萊羅塞村種植葡萄，賣給漢斯地區的酒商。1916 年，家族第 9 代 Jean Cattier 在一次世界大戰時受傷回鄉，當年時局不好，沒人要買葡萄，於是他開始自己釀酒，酒莊自此成形，1918 年正式販售自家生產的香檳酒。

在世界上多如繁星的酒莊之中，用「偉大」兩個字，似乎還不足以形容伊肯堡（Château d'Yquem，大陸稱之為滴金酒莊）。論其充滿傳奇的釀造過程、無法想像的陳年潛力、歷史名人的追捧、以及分級制度上給予超越特級的尊榮地位，在在展現伊肯堡睥睨酒壇的金黃霸氣。

伊肯堡位於波爾多市（Bordeaux）東南方 50 公里的索甸村（Sauternes），走 A62 高速公路轉 D8 公路即可到達。酒莊由一個四方形的古堡、數座矩形的釀酒車間以及一片種了各種顏色的玫瑰花園組成。城堡居高臨下頗有雄壯威武之風，遠觀鎮攝人心，四處遍植的玫瑰和花圃為城堡添增許多柔美之氣，近看風情萬種。約莫早上十點到訪，接待的是一位身著黑色洋裝棕髮往後挽起的女士，笑臉迎人（今天是星期六，我以為法國人在假日加班會不開心），面對參訪過程中不同團員重覆數次的相同提問依然很有耐心的解釋，敬業的精神值得嘉許。（可惜我忘了她的名字，以下稱呼她為蘇菲）

接待室是其中一座矩型建物的短邊，長邊是釀酒的發酵間與裝瓶室，熟成酒窖在地下一樓。咖啡色的瓦片屋頂使用三角形的原木支架建構，不規則的粗大木條顯示已有悠久的歷史，保存相當完好。室內屋頂與木樑刷白，淡黃色的牆面鑲著灰色石刻酒莊 logo，懸在樑上的金色造型燈飾下方有原木桌及黑色沙發，很放鬆的一個空間，陽光從木製門板灑進來，氣氛顯得格外恬靜。

伊肯堡歷史始於 1593 年，莊園原屬於法國皇家，當地貴族後裔雅克蘇瓦奇（Jacques Sauvage）受封獲得此地，隨後在此興建城堡，開墾葡萄園釀酒。史料記戴當時此地已經開始種植葡萄，並發展出釀造遲摘（late harvest）甜酒的方法。1785 年，蘇瓦奇家族的獨生女 Françoise Joséphine de Sauvage d'Yquem（如下圖右，以下簡稱小芬）嫁給路易十五的教子 Louis Amédéede Lur-Saluces（如下圖左，以下簡稱路易），嫁妝為 250 公頃的土地，包括麥田、草地、松樹林以及伊肯堡，自此堡主易姓為呂爾-蕯路斯（Lur-Saluces）。婚後 3 年，路易因騎馬意外身亡，當時年僅 20 歲的小芬毅然挑起管理莊務的重擔，雖然命運帶給她如此艱鉅的挑戰，但同時也是一種契機。

之後小芬對內勵精圖治，對外長袖善舞，帶領酒莊渡過一次又一次的危機。特別在法國大革命期間（1789~1799），許多莊主因其具有皇室貴族的身份而被送上斷頭台，莊園充公；但小芬發揮她高超的政治手腕與陰柔的女性特質，不只保住莊園，甚至發展地更加壯大並走向國際，連當時湯瑪士傑佛遜（Thomas Jefferson）在當選美國第三任總統前出使法國時，便已成為伊肯堡的忠實粉絲，曾讚道索甸是法國品質最好的甜白酒產區，尤以伊肯堡為首。

「Mouton ne change（木桐沒變）」，這是波爾多五大酒莊之一的木桐堡（Château Mouton Rothschild）已故莊主菲利普男爵（Baron Philippe de Rothschild）在 1973 年酒莊破例升格時發下的豪語。現今在莊內大酒窖（Le Grand Chai）牆上的木製雕飾上，還斗大地刻著這串字，像是一種提醒，更像是督促，要後代不能忘記先人如何努力才讓酒莊有今天的成就。

木桐堡的歷史可追溯到 1311 年，當時是封建領主彭斯卡斯帝翁爵士（Pons de Castillon）的居所；15 世紀被當作禮物送給葛羅斯特公爵（Gloucester，英王亨利五世的弟弟）；接下來幾個世紀數度易手；1718 年被尼可拉斯-亞力山大西谷（Nicolas-Alexandre de Ségur）買下，成了富可敵國西谷家族的一部分（家族同時擁有 Lafite、Latour 以及 Calon-Ségur 莊園）。在此之前，這片土地上尚未栽植葡萄，直到 1720 年約瑟夫布朗（Joseph de Brane）從西谷家族買下此莊園的一部分，命名為 Mouton-Armaihacq；另有些部分賣給多明尼克阿馬亞（Dominique Armaihacq，後來成立 Château d'Armailhac），由此開始種植葡萄釀酒的歷史。18 世紀末，這片莊園已經出產品質相當優秀的葡萄酒。

19 世紀初的莊主是約瑟夫的孫子赫克托（Hector），他在 1830 年把莊園賣給艾蕯克撒雷特（Issac Thuret），他不善經營，莊園葡萄酒品質大幅下滑。1853 年，羅斯柴爾德家族來自英國分支的納撒尼爾男爵（Baron Nathaniel de Rothschild，下圖）買下此莊園，並改名為 Château Mouton Rothschild，從此開啟酒莊傳奇發展的首頁。1868 年，納撒尼爾男爵的堂兄詹姆士梅爾男爵（Baron James Mayer Rothschild）也買了隔鄰的莊園，命名為 Château Lafite Rothschild，頗有相互較勁的意味。

其實納撒尼爾男爵平常只喝水，並不喝酒，買下酒莊是為了想用「自家」的葡萄酒在晏會上招待貴客嘉賓，銀行家的闊氣可見一斑。1855 年波爾多評級時木桐堡位列二級，我覺得納撒尼爾男爵應該不致於不滿意。1870 年納撒尼爾男爵過世，酒莊傳給兒子詹姆士男爵（Baron James Edouard de Rothschild，下圖左），但他在 37 歲時不幸早逝，莊園傳給遺孀蘿拉泰瑞絲（Laura Thérèse），她再轉給兒子亨利男爵（Baron Henri de Rothschild，下圖右），這些人對種葡萄釀酒都沒有熱情，酒莊幾乎看不到未來，直到 1922 年菲利普男爵接手，這才出現轉機。

當時年僅 20 歲的菲利普男爵覺得木桐堡位居二級是奇恥大辱，決心要讓木桐回到該有的地位。他往後 65 年的餘生全投入在讓酒莊更精進，其中許多在當時是非常跳脫框架的決策，包含：更換酒標，新酒標為羊的圖像和代表家族的五支箭（1924，如下圖）、停止販售桶裝酒，一律在酒莊內自行裝瓶（1924）、興建大酒窖（1926）、創立二軍酒品牌 Garruades de Mouton（1927）、在酒標上簽名（1945）、邀請當代著名藝術家為酒標繪製畫作並以十箱酒作為酬謝（1947）等。

阿爾薩斯位於孚日山脈（Massif des Vosges）東坡，受到山脈屏障阻絕來自西岸大西洋水氣，是法國第二乾燥的葡萄酒產區。地理位置位居內陸，陽光豐沛，氣溫適宜，高度日夜溫差的天候條件讓葡萄果實緩慢成熟，香氣細緻、糖度與酸度兼具。由於地處斷層帶，土壤結構相當破碎，如馬賽克鑲嵌畫一般層疊繁複，主要土質為孚日山特有的粉紅色砂岩、花崗岩、石灰岩以及黏土。

阿爾蕯斯主要生產白葡萄酒，通常不混釀，品種包含麗絲玲（Riesling）、灰皮諾（Pinot Gris）、古烏茲塔明娜（Gewürztraminer）、慕斯卡（Muscat），這四種葡萄稱為貴族（Noble）品種；紅葡萄品種主要為黑皮諾（Pinot Noir）。

Hugel 家族的釀酒歷史最早可追溯到 15 世紀。1639 年，Hans-Ulrich Hugel 離開原生地瑞士（Switzerland）躲避30年戰爭的摧殘，落腳在里克威爾村（Riquewihr），開始家族在阿爾蕯斯的釀酒事業。1672 年，Hans 的兒子把家族徽章刻在門楣上，這便是 Hugel 最早的標幟，往後沿用至今。

19 世紀後半葉，葡萄根瘤蚜蟲幾乎毀了法國各地的葡萄園，第 10 代的佛萊德埃米爾（Frédéric Emile Hugel）戮力經營渡過難關，並於 1902 年將酒莊遷至現址。他的三個兒子（第 11 代）喬治（Georges）、吉安（Jean）與安德魯（André）恪遵代代相傳的經營理念，辛勤奔走下讓晚摘甜酒（Vendanges Tardives，VT）和選粒貴腐甜酒（Selection de Grains Nobles，SGN）得到官方認可，相距 1865 年剛釀出貴腐甜酒之時，已過將近 40 個年頭。

Hugel 目前由第 12 代掌舵，主要成員為吉安-菲力浦（Jean-Philippe）、馬克（Marc）與埃提恩（Etienne）（註 1），第 13 代的 Jean-Frédéric 和 Marc André 也從 2011 年起分別加入經營的行列。他們的目標很明確：讓阿爾薩斯白葡萄酒，成為 21 世紀全球最佳的白葡萄酒。

聖艾美濃（Saint-Emilion）位於波爾多（Bordeaux）東邊靠近利布恩市（Libourne），是多爾多涅河（Dordogne）右岸最重要也最古老的葡萄酒產區，釀酒歷史可上溯至羅馬時代。西元八世紀時，傳說當時有位高僧 Saint-Emilion 在此地鑿洞面壁修行，許多信徒被他的虔誠與人氣所感，跟著追隨定居形成聚落，後人以高僧之名稱呼此地，多年來興建的許多古老修道院至今仍保存良好。由於聖艾美濃豐富的文化資源與悠久的葡萄栽種歷史，1999 年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，這也是對聖艾美濃特有葡萄種植風土條件的最高肯定。

1955 年，應聖艾美濃釀酒同業公會的要求，法國國家葡萄酒法定品名管理局（Institut National des Appellations d'Origine, INAO）開始對產區內的酒莊進行分級，由高到低分成三等：一級特等 A 咖（Premier Grand Cru Classé A）、一級特等 B 咖（Premier Grand Cru Classé B） 以及特等酒莊（ Grand Cru Classé）。另外還有一種 "准列級酒莊"，酒標會印上 Grand Cru（少了 Classé 這個字），這個等級只能算符合產區認證（appellation），但不算列級（classification）。在波爾多左岸 Grand Cru 與 Grand Cru Classé 的意義相同，但在右岸則有區別。（有關聖艾美濃分級可看這裡）

聖艾美濃產區的分級制度，比梅多克區要嚴謹得多，大約每隔 10 年就會進行重新分級。依據最近一次（2012 年）的分級結果，一級特等 A 咖從過去 2 家獨大（歐頌堡 CH. Ausone 與白馬堡 CH. Cheval Blanc）增列為 4 家（躋進金鐘堡 CH. Angélus 與帕維堡 CH.Pavie）；一級特等 B 咖共計 14 家，加入了 4 位新同學；特等酒莊則有 64 家，其中 17 位新同學加入，3 位考試不及格被判出局。另外准列級酒莊則多達200多家，族繁不及備載。（一級特等酒莊介紹可看這裡）

關於分級制度的結果，歷史上總是紛爭不斷。聖艾美濃因其獨特的地理與歷史因素，近年來吸引了大量的外來投資者，他們投入大筆資金更新釀酒設備，雇用知名釀酒顧問，產出更符合現代人濃郁緊緻、華麗甜美口感的葡萄酒，當然售價也相對高昂。由於分級的結果會充份反應在售價上，因此不管分級是否真的"公平正義"，每位莊主（投資人）心裡始終具有不同的看法。（2012 年分級爭議可看這裡）

Chateau Valandraud 的創始人為 Jean-Luc Thunevin 和 Murielle Andraud 夫婦。在他們開始釀酒前，Jean-Luc 曾經當過銀行職員，後來在波爾多經商賣酒，從來沒受過正規的釀酒學校教育。演而優則導，1989 年他們在聖艾美濃靠近 Pavie Macquin 和 La Clotte 旁買了一塊 0.6 公頃的葡萄園，在車庫大小的"廠房"開始釀酒。1991 年是 Chateau Valandraud 的第一個年份，僅生產 1,500 瓶標準瓶（750ml）。1995 年份被美國葡萄酒皇帝羅伯帕克（Robert Parker）評為 100 分，從此聲名大噪，被推崇為車庫酒莊的始祖。

法國西南產區（Sud-Quest）從西班牙邊境開始延伸，穿過加隆河（Garonne）進到法國內陸，四處分散的葡萄園分佈在十個縣，各有獨自的風格和特性。每個小產區都依偎著一條河流，古早時期葡萄酒便是靠著這些河流運往波爾多（Bordeaux）銷售。由於產地與波爾多接近，主要的葡萄品種相似，釀成的酒風味也相去不遠，古來忌妒心強的波爾多酒商在還沒賣完自己的酒之前，會刻意積壓西南地區的葡萄酒，甚至將西南區優質的葡萄酒混進波爾多酒中，以波爾多之名銷往海外市場。

西南區可分成四個主要的法定區域：貝傑哈克區（Bergerac）：位於多爾多涅河（Dordogne）兩側；庇里牛斯山區（Pyrénées）：Bayonne市與Pau市周邊；高地區（Haut Pays）：東部的河流區；卡斯康（Gascogne）與阿傑內（Agenais）區：加隆河沿岸。

貝傑哈克城位於波爾多市東方約 90 公里， 與波爾多酒區僅隔著多爾多涅河，早在羅馬帝國時期便開始種植葡萄，西元 1250 年就有葡萄酒出口至英國的記錄，在波爾多的梅多克區（Medoc）還未發蹟前就已是個重要的葡萄酒產地。今天貝傑哈克是法國西南部葡萄酒最大的產區，可再細分成八個小產區，生産不同類型的葡萄酒。範圍最大的是貝傑哈克區（AOC Bergerac），屬地方性 AOC，出産口感柔和的紅酒、清新的粉紅酒以及干白酒。區內還有一個生産規定較嚴格的貝傑哈克丘（Côtes de Bergerac），生産較強勁的紅酒及甜白酒。

蒙巴西雅克（Monbazillac）位於貝傑哈克城南方，主要生產貴腐甜白酒。西元16~17世紀是蒙巴西雅克的全盛時期，主要客戶為荷蘭酒商。據說 18 世紀時這裡的甜白酒是皇室貴族每餐必備的佐餐酒，普魯士國王 Frederique 二世甚至指定只喝此地產的甜白酒。蒙巴西雅克的甜白常被拿來與波爾多索甸區（Sauternes）的貴腐甜酒比較，兩地都位於河流邊，使用的葡萄品種也相同（Semillon），但酒款風格卻略有不同。蒙巴西雅克的甜酒年輕時較索甸甜酒更豐郁充滿活力，陳年後則會散發出迷人的核桃香，而且價格更加實惠。

Chateau Lestignac 位於貝傑哈克區南部距離西古萊鎮（Sigoulès）西北方約兩公里的 D15 公路旁，酒莊歷史可以追溯到 18 世紀。現任莊主 Mathias 與夫人 Camille 共同經營這家酒莊，原本 Mathias 的父親無意承接傳到他爺爺的酒莊，想把酒莊出售，後來 Mathias 說服家族讓他接手，當時的他年僅 23 歲。

1971 年，Giovanni Neri 先生在位於義大利中部的蒙塔奇諾 (Montalcino) 古城東邊約五公里處，買下這片名為 Fiesole 的土地，創立 Casanova di Neri 酒莊。雖然 Neri 家族沒有長遠的釀酒經驗，但在多年的努力下，已經成為當地重要的明星級酒莊。1991 年，Giovanni Neri 先生的兒子 Giacomo Neri 接手經營，目前酒莊擁有 55 公頃的葡萄園，除了最早的 Fiesole，另在 Cetine、Cerretato 以及 Pietradonic 也都擁有葡萄園，年產量約 25 萬瓶。

Casanova di Neri 主要使用布雷諾葡萄 (Brunello)，釀製高品質、可長時間陳年的葡萄酒，其中 2001 年份的 Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 獲得 Wine Spectator 評選的 2006 年百大葡萄酒「年度風雲酒款 (Wine of the year)」。

驅車來到 Casanova di Neri，酒莊的四周除了葡萄田，其他不是橄欖園就是一望無際的草地，散佈在高低起伏的丘陵間。入口處兩片石砌矮牆上刻著酒莊名字，往裡走是整排的絲柏樹。

這是釀酒廠旁 Giacomo 先生的家，石頭砌成的建築物古色古香，花開得很漂亮。一樓設有賣場和品酒室，二樓則是起居室。

Giacomo Neri 先生身穿白色 polo 衫，開著休旅車，到釀酒廠的上方來和我們打招呼，不久之後先行離開。身材壯碩的這位先生是 Pier Luigi，他帶我們導覧整個酒莊，平日負責酒莊的出口業務。

第一次認識 Ceretto，是 n 年前在愛買 a.mart 買了一瓶店員推薦的特價商品 Moscato d’Asti I Vignaioli di Santo Stefano，Moscato 特有的荔枝、蜜桃香氣、5.5% 的酒精再加上酸酸甜甜的口感，讓當時完全不懂葡萄酒的我印象深刻 (現在回想起來，印象之所以深刻是不瞭為什麼一瓶 375ml 且酒精濃度與氣泡都跟啤酒差不多的葡萄酒，價格竟然是啤酒的 10 倍？)。

幾年前第一次到義大利旅遊，在卡布里島的一家雜貨店裡，再次看到兩瓶裝 (1.5L) 的 Moscato d’Asti I Vignaioli di Santo Stefano，圓錐狀的黑色酒瓶高出其他酒瓶許多，特別顯眼，心想義大利有它，台灣也有它，想必是很有名的酒莊吧！這就是認識 Ceretto 的開始。

Ceretto 酒莊 (Ceretto Aziende Vitivinicole) 由歷卡多．傑樂托 (Riccardo Ceretto) 創立於 1930 年代，在長子布魯諾 (Bruno) 與次子馬切勒 (Marcello) 攜手努力下，於 1960 年代末期開始在國際上發光發熱。1986 年三月的 WS 封面上，稱兩位為「巴羅鏤兄弟」(Barolo Brothers)，足可見他們在義大利巴羅鏤產區擁有令人尊敬的地位。

經過多年的苦心經營，現在的 Ceretto 擁有 4 個獨立釀酒的莊園，分別為 Bricco Rocche、Bricco Asili、Monsordo Bernardina、Vignaioli di Santo Stefano，以及 1 個蒸餾廠，年產量約 90 萬瓶。酒莊的經營管理則由年輕的第三代接手。

為我們導覽酒莊的是布魯諾先生的小兒子 Federico (照片左邊數來第二位)，負責公司的出口業務。Federico 對酒莊的營運、未來的方向、酒的風格等有非常詳細的解說。近年來，Ceretto 致力於國際行銷，在酒莊的建築上更是別具用心，加入許多藝術的氣息。在酒質的精進上也不遺餘力，除了釀出現代與傳統並存的巴羅鏤 (Barolo) 與巴巴瑞斯柯 (Barbaresco)，更把原生種 Arneis 葡萄推向國際舞台。"一個傳統的義大利皮蒙人，在死前最想喝的酒，終究還是陪伴了一輩子的巴羅鏤..。" Federico 如是說。

上個週末把車開到大賣場清洗打蠟，雖然洗車店一開張我就上門，但因為沒有事先預約的緣故， 還是等了足足五個小時才取回車子，原來這年頭洗車店生意這麼好呀！一位身著短褲加拖鞋的中年男子，就這樣流連在金石堂、加樂福、HOLA、公園涼亭、以及某個大廈 2F 的咖啡簡餐店之間。天下之大，這時候竟然不知道可以往哪去？就在離家不到三公里的地方，進退不得，這該不會是初老的症狀吧？

金石堂是花最多時間的地方，漫無目的翻了幾本書，其中 "波登不設限" 幾段話讓我印象深刻。安東尼．波登 (Anthony Bourdain) 行遍天下，從傳奇的巴黎市場，到孟買的街頭巷尾，他穿梭世界各地探險與尋找美食。不到300頁的書裡放了400多張照片，介紹全世界的32個地區，平均一個地區只有7頁不到的篇幅，擁有偉大歷史的歐洲竟然只分到2頁，跟地球儀上面積連插一根針都不夠的新加坡分到6頁相比，簡直極不合理。

書上並沒有說為什麼這樣分配，但波登在自序中提到，他不是歷史地理或社會的學者，不可能對每一個地方瞭若指掌，也不可能在短短幾小時的節目中精準介紹當地的人文風情而無一絲誤差，他只想傳達他所感受到的人事物給觀眾，也許沒有完美命中當地的精神，也許那集的梗真的糟透了，但又何妨？

布根地 (Bourgogne) 在葡萄酒世界地圖裡的重要性與複雜性非其他產區可以比擬，100個AOC法定產區，33個特級園，500多個一級園，4000多家葡萄酒莊，多少人能通透瞭解？  我的酒莊遊記主要為了留下旅途的點滴記憶，不是為了對其他人傳道解惑，如此一想，心裡便輕鬆許多。

布根地分為五大產區，從最北邊的夏布利 (Chablis) 到最南邊的馬貢區 (Mâcon) 距離約兩百公里，兩萬四千多公頃的葡萄園每年生產一億三千多公升的葡萄酒，除了少數的例外，幾乎只用黑皮諾 (Pinot Noir) 和夏多內 (Chardonny) 這兩個葡萄品種釀酒。

阿爾薩斯葡萄酒之路 (Route des Vins d'Alsace) 是法國最古老的葡萄酒之路，源起於1953年，路線從北邊的馬蘭海姆 (Marlenheim) 到南邊的坦恩 (Thann)，沿著弗日山脈 (Massif des Vosges) 東側綿延 170 公里。星邏棋佈的葡萄園散落在大大小小的東向山坡上，像是一條綠色的緞帶，被覆在弗日山特有的粉紅色砂岩上。

葡萄酒之路上共有 67 個產酒村鎮，三種法定產區：Alsace AOC、Alsace Grand Cru 以及 Crémant d'Alsace。阿爾蕯斯從 70 年代起迄今總共有 51 個葡萄園列級 Grand Cru，其中 49 個位於葡萄酒之路上，面積僅占 4% 左右。

今天要參訪的 Domaine BOHN 在葡萄酒之路上，位於史特拉斯堡 (Strasburg) 以南約 40 公里處的海斯菲爾德 (Reichsfeld) 酒村，一個人口約 300 人的小鎮。鎮上的路很小條，遊覽車不能直接開到酒莊，需步行一小段上坡路。雖然阿爾蕯斯的緯度 "已經接近種植葡萄的北限" (想必應該很涼爽？)，但早上 11 點的陽光還是可以用 "毒辣" 來形容，看來地球暖化對阿爾蕯斯應該也有一定程度的影響。

步行途中經過鎮上的教堂，很迷你，有個高高的鍾樓，後面是夜總會，四週以矮牆圍起來。第一次來歐洲的時候，看到教堂總會有股莫名的興奮，不管大間小間，遇到就抓起相機猛拍。隨著旅遊的次數增多，現在已經不再那麼激動。教堂在歐洲的小鎮，就像媽祖廟或土地公廟在台灣的鄉下小村莊，基本上扮演著類似的角色，只差台灣不會把作古的人種在廟後面。  

小鎮上有幾戶人家的花園佈置地很用心，色彩繽紛的花簇開地好不燦爛，花盆內還有很可愛的小稻草人裝飾，任誰也會佇足欣賞這片美到不可思議的風景。