每年一次的酒莊旅遊邁入第 6 回，還是跟團，一樣做著不知派不派得上用場的先行準備功課。預計參觀的都是赫赫有名的頂級莊園，從酒莊網站、葡萄酒書，或是網路上遍傳的簡介都可以取得很多相關資訊，不過依據之前的經驗，飽讀群書能獲得的事物，永遠不如親身探訪來得貼切實際。然而古人說「讀萬卷書不如行萬里路」，這句話我只能同意一半，現今是資訊爆炸的時代，行前多做準備可以讓自己在現場更快進入狀況，何況對平常沒在使用英文的我來說，語言障礙明顯存在。
出發時間：2016/8/19(六) 23:30；回來時間：2016/9/2(五) 6:30。從德國法蘭克福進，往南行經阿爾薩斯、布根地、隆河，從馬賽坐飛機往西到波爾多，停留 3 天後往北到巴黎、香檳、廬森堡，再從法蘭克福飛回台灣，全程 4,000 公里。法國轉一圈，沒看到巴黎鐵塔，沒逛老佛爺百貨，沒爬少女峰，沒聞到普羅旺斯的薰衣草...；但是參觀了 14 家世界級名莊，品嘗超過 100 款酒，挖了一堆土撿了一堆石頭拍了一堆照簽了一堆名，還有... 開了眼界！
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「眼觀，鼻聞，嘴嚐（See, Breathe, Taste the Experience）」是拉侯奇酒莊（Domaine Laroche）首要傳達給愛酒人關於風土（Terroir）最重要的一件事，酒莊入口的門即是以此意象設計的 logo 為把手。打開這扇門，彷若進入夏布利（Chablis）佈滿海味礦石的獨特風土，更有穿越時空回到中世紀時期的悠古風情。
拉侯奇酒莊始於 1850 年，讓‧維克多‧拉侯奇（Jean-Victor Laroche）在夏布利北方瑟蘭河（
Serein）右岸的馬利尼（Maligny）酒村買了兩小塊葡萄園，開始種植葡萄。當第三代的 Henri 傳給第四代時，葡萄園面積只有 2 公頃。1967 年，第五代的 Michel 接手酒莊，21 歲的他展現強大的企圖心，陸續收購夏布利地區的葡萄園（註1）。40 年過去，酒莊產業從 6 公頃擴大至 90 公頃，成為夏布利指標性的大型酒莊，版圖更往外延伸至南法 Languedoc 的
Mas la Chevaliére、南非的
L'Avenir 與智利的
Vino Punto Alto。（註2）
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其實我對卡第爾香檳（Champagne Cattier）的印象並不好，原因為對酒莊頂級品牌 Armand de Brignac（俗稱黑桃 A）有種莫名其妙的厭惡。端看眾多酒商對該產品的介紹，用詞不外乎最昂貴、最豪華、最高檔、最受某些明星追捧...等與品質無關的形容詞。加上金光閃閃的外表，google 關鍵字後跑出一堆對葡萄酒愛好者而言簡直不堪入目的照片：一群在 party 上失去理智的人，以充滿褻瀆的眼神和極度輕挑的方式在輪X一瓶用巨額買來的...東西（我甚至不想用葡萄酒這個字）。即便在她美麗的外表底下也確實擁有絕世的內涵，但經過這一干人的洗禮，我真的很難再用平常心去欣賞。另外以釀酒師的角度想，如果千苦萬苦用盡感情與汗水培育出來的小孩被如此對待，換作我會立刻爆血管，請求雷神索爾把這些人都劈死。（好啦！我知道不必這麼憤世嫉俗，也承認有那麼一點點酸葡萄心理...）
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在世界上多如繁星的酒莊之中，用「偉大」兩個字，似乎還不足以形容伊肯堡（Château d'Yquem，大陸稱之為滴金酒莊）。論其充滿傳奇的釀造過程、無法想像的陳年潛力、歷史名人的追捧、以及分級制度上給予超越特級的尊榮地位，在在展現伊肯堡睥睨酒壇的金黃霸氣。
伊肯堡位於波爾多市（Bordeaux）東南方 50 公里的索甸村（Sauternes），走 A62 高速公路轉 D8 公路即可到達。酒莊由一個四方形的古堡、數座矩形的釀酒車間以及一片種了各種顏色的玫瑰花園組成。城堡居高臨下頗有雄壯威武之風，遠觀鎮攝人心，四處遍植的玫瑰和花圃為城堡添增許多柔美之氣，近看風情萬種。約莫早上十點到訪，接待的是一位身著黑色洋裝棕髮往後挽起的女士，笑臉迎人（今天是星期六，我以為法國人在假日加班會不開心），面對參訪過程中不同團員重覆數次的相同提問依然很有耐心的解釋，敬業的精神值得嘉許。（可惜我忘了她的名字，以下稱呼她為蘇菲）
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「Mouton ne change（木桐沒變）」，這是波爾多五大酒莊之一的木桐堡（Château Mouton Rothschild）已故莊主菲利普男爵（Baron Philippe de Rothschild）在 1973 年酒莊破例升格時發下的豪語。現今在莊內大酒窖（Le Grand Chai）牆上的木製雕飾上，還斗大地刻著這串字，像是一種提醒，更像是督促，要後代不能忘記先人如何努力才讓酒莊有今天的成就。
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阿爾薩斯位於孚日山脈（Massif des Vosges）東坡，受到山脈屏障阻絕來自西岸大西洋水氣，是法國第二乾燥的葡萄酒產區。地理位置位居內陸，陽光豐沛，氣溫適宜，高度日夜溫差的天候條件讓葡萄果實緩慢成熟，香氣細緻、糖度與酸度兼具。由於地處斷層帶，土壤結構相當破碎，如馬賽克鑲嵌畫一般層疊繁複，主要土質為孚日山特有的粉紅色砂岩、花崗岩、石灰岩以及黏土。
阿爾蕯斯主要生產白葡萄酒，通常不混釀，品種包含麗絲玲（Riesling）、灰皮諾（Pinot Gris）、古烏茲塔明娜（Gewürztraminer）、慕斯卡（Muscat），這四種葡萄稱為貴族（Noble）品種；紅葡萄品種主要為黑皮諾（Pinot Noir）。
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聖艾美濃（Saint-Emilion）位於波爾多（Bordeaux）東邊靠近利布恩市（Libourne），是多爾多涅河（Dordogne）右岸最重要也最古老的葡萄酒產區，釀酒歷史可上溯至羅馬時代。西元八世紀時，傳說當時有位高僧 Saint-Emilion 在此地鑿洞面壁修行，許多信徒被他的虔誠與人氣所感，跟著追隨定居形成聚落，後人以高僧之名稱呼此地，多年來興建的許多古老修道院至今仍保存良好。由於聖艾美濃豐富的文化資源與悠久的葡萄栽種歷史，1999 年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，這也是對聖艾美濃特有葡萄種植風土條件的最高肯定。
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法國西南產區（Sud-Quest）從西班牙邊境開始延伸，穿過加隆河（Garonne）進到法國內陸，四處分散的葡萄園分佈在十個縣，各有獨自的風格和特性。每個小產區都依偎著一條河流，古早時期葡萄酒便是靠著這些河流運往波爾多（Bordeaux）銷售。由於產地與波爾多接近，主要的葡萄品種相似，釀成的酒風味也相去不遠，古來忌妒心強的波爾多酒商在還沒賣完自己的酒之前，會刻意積壓西南地區的葡萄酒，甚至將西南區優質的葡萄酒混進波爾多酒中，以波爾多之名銷往海外市場。
西南區可分成四個主要的法定區域：貝傑哈克區（Bergerac）：位於多爾多涅河（Dordogne）兩側；庇里牛斯山區（Pyrénées）：Bayonne市與Pau市周邊；高地區（Haut Pays）：東部的河流區；卡斯康（Gascogne）與阿傑內（Agenais）區：加隆河沿岸。
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1971 年，Giovanni Neri 先生在位於義大利中部的蒙塔奇諾 (Montalcino) 古城東邊約五公里處，買下這片名為 Fiesole 的土地，創立 Casanova di Neri 酒莊。雖然 Neri 家族沒有長遠的釀酒經驗，但在多年的努力下，已經成為當地重要的明星級酒莊。1991 年，Giovanni Neri 先生的兒子 Giacomo Neri 接手經營，目前酒莊擁有 55 公頃的葡萄園，除了最早的 Fiesole，另在 Cetine、Cerretato 以及 Pietradonic 也都擁有葡萄園，年產量約 25 萬瓶。
Casanova di Neri 主要使用布雷諾葡萄 (Brunello)，釀製高品質、可長時間陳年的葡萄酒，其中 2001 年份的 Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 獲得 Wine Spectator 評選的 2006 年百大葡萄酒「年度風雲酒款 (Wine of the year)」。
驅車來到 Casanova di Neri，酒莊的四周除了葡萄田，其他不是橄欖園就是一望無際的草地，散佈在高低起伏的丘陵間。入口處兩片石砌矮牆上刻著酒莊名字，往裡走是整排的絲柏樹。
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第一次認識 Ceretto，是 n 年前在愛買 a.mart 買了一瓶店員推薦的特價商品 Moscato d’Asti I Vignaioli di Santo Stefano，Moscato 特有的荔枝、蜜桃香氣、5.5% 的酒精再加上酸酸甜甜的口感，讓當時完全不懂葡萄酒的我印象深刻 (現在回想起來，印象之所以深刻是不瞭為什麼一瓶 375ml 且酒精濃度與氣泡都跟啤酒差不多的葡萄酒，價格竟然是啤酒的 10 倍？)。
幾年前第一次到義大利旅遊，在卡布里島的一家雜貨店裡，再次看到兩瓶裝 (1.5L) 的 Moscato d’Asti I Vignaioli di Santo Stefano，圓錐狀的黑色酒瓶高出其他酒瓶許多，特別顯眼，心想義大利有它，台灣也有它，想必是很有名的酒莊吧！這就是認識 Ceretto 的開始。
Ceretto 酒莊 (Ceretto Aziende Vitivinicole) 由歷卡多．傑樂托 (Riccardo Ceretto) 創立於 1930 年代，在長子布魯諾 (Bruno) 與次子馬切勒 (Marcello) 攜手努力下，於 1960 年代末期開始在國際上發光發熱。1986 年三月的 WS 封面上，稱兩位為「巴羅鏤兄弟」(Barolo Brothers)，足可見他們在義大利巴羅鏤產區擁有令人尊敬的地位。
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上個週末把車開到大賣場清洗打蠟，雖然洗車店一開張我就上門，但因為沒有事先預約的緣故， 還是等了足足五個小時才取回車子，原來這年頭洗車店生意這麼好呀！一位身著短褲加拖鞋的中年男子，就這樣流連在金石堂、加樂福、HOLA、公園涼亭、以及某個大廈 2F 的咖啡簡餐店之間。天下之大，這時候竟然不知道可以往哪去？就在離家不到三公里的地方，進退不得，這該不會是初老的症狀吧？
金石堂是花最多時間的地方，漫無目的翻了幾本書，其中 "
波登不設限" 幾段話讓我印象深刻。安東尼．波登 (Anthony Bourdain) 行遍天下，從傳奇的巴黎市場，到孟買的街頭巷尾，他穿梭世界各地探險與尋找美食。不到300頁的書裡放了400多張照片，介紹全世界的32個地區，平均一個地區只有7頁不到的篇幅，擁有偉大歷史的歐洲竟然只分到2頁，跟地球儀上面積連插一根針都不夠的新加坡分到6頁相比，簡直極不合理。
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阿爾薩斯葡萄酒之路 (Route des Vins d'Alsace) 是法國最古老的葡萄酒之路，源起於1953年，路線從北邊的馬蘭海姆 (Marlenheim) 到南邊的坦恩 (Thann)，沿著弗日山脈 (Massif des Vosges) 東側綿延 170 公里。星邏棋佈的葡萄園散落在大大小小的東向山坡上，像是一條綠色的緞帶，被覆在弗日山特有的粉紅色砂岩上。
葡萄酒之路上共有 67 個產酒村鎮，三種法定產區：Alsace AOC、Alsace Grand Cru 以及 Crémant d'Alsace。阿爾蕯斯從 70 年代起迄今總共有 51 個葡萄園列級 Grand Cru，其中 49 個位於葡萄酒之路上，面積僅占 4% 左右。
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