在世界上多如繁星的酒莊之中，用「偉大」兩個字，似乎還不足以形容伊肯堡（Château d'Yquem，大陸稱之為滴金酒莊）。論其充滿傳奇的釀造過程、無法想像的陳年潛力、歷史名人的追捧、以及分級制度上給予超越特級的尊榮地位，在在展現伊肯堡睥睨酒壇的金黃霸氣。
伊肯堡位於波爾多市（Bordeaux）東南方 50 公里的索甸村（Sauternes），走 A62 高速公路轉 D8 公路即可到達。酒莊由一個四方形的古堡、數座矩形的釀酒車間以及一片種了各種顏色的玫瑰花園組成。城堡居高臨下頗有雄壯威武之風，遠觀鎮攝人心，四處遍植的玫瑰和花圃為城堡添增許多柔美之氣，近看風情萬種。約莫早上十點到訪，接待的是一位身著黑色洋裝棕髮往後挽起的女士，笑臉迎人（今天是星期六，我以為法國人在假日加班會不開心），面對參訪過程中不同團員重覆數次的相同提問依然很有耐心的解釋，敬業的精神值得嘉許。（可惜我忘了她的名字，以下稱呼她為蘇菲）
接待室是其中一座矩型建物的短邊，長邊是釀酒的發酵間與裝瓶室，熟成酒窖在地下一樓。咖啡色的瓦片屋頂使用三角形的原木支架建構，不規則的粗大木條顯示已有悠久的歷史，保存相當完好。室內屋頂與木樑刷白，淡黃色的牆面鑲著灰色石刻酒莊 logo，懸在樑上的金色造型燈飾下方有原木桌及黑色沙發，很放鬆的一個空間，陽光從木製門板灑進來，氣氛顯得格外恬靜。
伊肯堡歷史始於 1593 年，莊園原屬於法國皇家，當地貴族後裔雅克蘇瓦奇（Jacques Sauvage）受封獲得此地，隨後在此興建城堡，開墾葡萄園釀酒。史料記戴當時此地已經開始種植葡萄，並發展出釀造遲摘（late harvest）甜酒的方法。1785 年，蘇瓦奇家族的獨生女 Françoise Joséphine de Sauvage d'Yquem（如下圖右，以下簡稱小芬）嫁給路易十五的教子 Louis Amédéede Lur-Saluces（如下圖左，以下簡稱路易），嫁妝為 250 公頃的土地，包括麥田、草地、松樹林以及伊肯堡，自此堡主易姓為呂爾-蕯路斯（Lur-Saluces）。婚後 3 年，路易因騎馬意外身亡，當時年僅 20 歲的小芬毅然挑起管理莊務的重擔，雖然命運帶給她如此艱鉅的挑戰，但同時也是一種契機。
之後小芬對內勵精圖治，對外長袖善舞，帶領酒莊渡過一次又一次的危機。特別在法國大革命期間（1789~1799），許多莊主因其具有皇室貴族的身份而被送上斷頭台，莊園充公；但小芬發揮她高超的政治手腕與陰柔的女性特質，不只保住莊園，甚至發展地更加壯大並走向國際，連當時湯瑪士傑佛遜（Thomas Jefferson）在當選美國第三任總統前出使法國時，便已成為伊肯堡的忠實粉絲，曾讚道索甸是法國品質最好的甜白酒產區，尤以伊肯堡為首。
1851 年小芬過逝，4 年後著名的 1855 波爾多分級伊肯堡位列「超一級（Premier Cru Supérieur）」，比當時的四家一級（Premier Cru）酒莊拉菲堡（Château Lafite）、拉圖堡（Château Latour）、瑪歌堡（Château Margaux）以及上布里昂堡（Château Haut Brion）更高一階，以法國葡萄酒界的帝王稱之無愧。
伊肯城堡為四方形，中間有一個水井，井邊與牆上攀爬著玫瑰花。由於歷經多年不斷地增改建，時期不同風格各異，其中東北面氣勢最為磅礡，黑色塔頂在陽光照射下光輝耀眼，頗有大家風範。其他三面牆垛與塔樓則有戰爭防禦工事的意味，應該是在法國大革命其間挪作軍事用途時修建。西北面的拱門上設有一座小教堂，當年小芬和路易就是在這裡舉辦婚禮。目前城堡無人居住，只有在舉辦活動時開放給外人進來參觀。
伊肯堡位處一片地勢廣闊的圓丘之上，是索甸產區的最高點，四週視野良好，可以遠眺村內幾個葡萄酒莊園。索甸區之所以能產出如黃金般珍貴的甜白酒，乃因天時、地利、人和三方面都有其獨到之處，且能相互配合。此地年降雨量約 900 公厘，細小水道甚多，水溫較暖的加龍河（Garonne）從東北面經過，水溫較涼的西宏河（Ciron）從西往北加入匯流，兩河交會因溫差易產生水氣，在入秋之後的清晨經常霧氣瀰漫（如下圖左），而平坦開闊的地形在日出之後又可讓水氣快速消散（如下圖右），這種環境很適合貴腐菌（botrytis cinerea）生長，因此造就其獨特的葡萄酒生產方式。
伊肯堡總面積約 142 公頃，圍繞在城堡四周，其中 107 公頃種植葡萄，11 公頃輪流休耕，24 公頃為草地。葡萄品種 70% 為榭密雍（Sémillon），30% 白蘇維濃（Sauvignon Blanc），葡萄園依其特性劃分為 150 個區塊（plot），不同屬性的地塊在採收後會分開釀造，為日後的混調取得更多的變化。酒莊每年拔除部分區塊的老樹讓土地休耕 1 年，之後種的新藤等 5 年後才會採收葡萄釀酒，確保地力可以永續種植。
土壤為沙質黏土混合大量礫石，不使用任何化肥和除草劑，土地每年翻耕兩次。大部分採用高登式（Cordons）剪枝法（如下圖右），只有 10% 白蘇維濃使用單居由式（Single Guyot）。我不確定伊肯堡種植策略每株葡萄樹會留幾個果串，但以今年來看，葡萄生長狀況很好，有結實累累的情況。
葡萄藤在冬末進行剪枝，後續會使用柳條（wicker）將枝條固定在鐵絲上，相較於一般酒莊使用尼龍線+綁枝器的作法更費人工。伊肯堡平時雇用約 40 個工人專職照顧葡萄園，其中 24 位為女性，綁枊條便是女性員工的作業項目之一。
貴腐菌是一種灰黴菌（botrytis=孢菌，cinerea=灰色，又稱 Noble Rot），環境合宜的情況下，感染貴腐菌的葡萄會因菌絲穿過皮層造成孔洞導致水份散失而乾縮，菌絲上頭的粉孢子顏色呈金黃色，表皮由黃轉褐果實風味極度濃縮集中，有如阿罵煮中藥十碗煉成一碗；如果濕度過重（連續降雨或陽光不足），則會導致果皮破裂和其他雜菌交义感染，果肉腐爛菌絲呈黑褐色或綠色，整鍋壞掉報銷。一般而言，釀製貴腐甜酒的葡萄於潛在酒精濃度為 18% （換算糖度為 30%）時即可採收，但伊肯堡堅持要到潛在酒精濃度為 20% （換算糖度為 34%）時才採，意即葡萄要掛在藤上更久。
如此高規格的標準讓每年的採收季像是一場瘋狂的賭注，萬一天公不作美下起連續大雨造成葡萄腐爛，萬一霧氣不足陽光太大造成貴腐化不足葡萄乾縮失衡，這些都是風險。賭贏了皆大歡喜，賭輸了老闆借錢發薪水不然員工餓肚子喝西北風。既然天要下雨鳥要叫人管不了老天爺，那為什麼要賭？當伊肯堡宣佈 2012 年停產時，前酒莊總管亞歷山大伯爵（Alexandre de Lur-Saluces）如是說：「你只有接受失去的一切，才能得到一切。」當年損失高達 2500 萬歐元，這是伊肯堡追求品質之下「寧為玉碎，不為瓦全」的武士精神，可以對不起股東，但不能對不起祖宗。
當葡萄感染貴腐菌時，不一定整串都會長得很好，因此必需人工逐粒採收，等同於德國 TBA（TrockenBeerenAuslese）的做法，過程需花費大量人力於同一棵葡萄藤來回數次採摘。伊肯堡在採收季會招募採收工約 140 人，都是法國人（很多是身體硬朗的退休伯伯，不像其他酒莊會找一些非洲臨時工，可說是善盡社會責任的好企業）。採收時手拿木製提籃和小剪刀，穿梭於葡萄藤間尋找完成貴腐化的果粒逐顆剪下，收集一定量後倒進白色塑膠圓桶裡運回酒莊。
開頭提到團員重覆的提問大多是：(1) 什麼時候開始採收？ (2) 採收季歷時多久？ (3) 每名工人一天可以摘多少葡萄？蘇菲很有耐心，答案為：呃... 不一定。 當重覆的次數提高，她"呃" 的長度也隨著提高（請原諒人多隊伍拉長造成的副作用，前面剛講完，後面沒聽到）。差不多的答案是這樣的：採收期約從九月底或十月初開始，持續約 6 至 8 週，採摘的速度視天候狀況而定，下雨要停工，葡萄貴腐化程度不足要停工，變數太多實在難以預計，所以只能大概大概。
酒窖入口前的牆壁上繪有許多跟酒莊歷史有關的圖案，包含象徵伊肯堡佳釀風味的水果盤（無花果、柑橘、鳳梨、桃子、蜂蜜...）、綁葡萄藤的柳條、19 世紀下半葉流行的根瘤蚜蟲、古早榨汁機等，畫風寫實精美，值得好好駐足欣賞。（有人指著牆上的蝙蝠問：蝙蝠俠也會來嗎？）
放置在地面層的酒窖，目前裡面沒有儲酒，這些桶子是準備用來熟成 2016 年新酒用的。
通往地下酒窖的迴旋梯，設計非常華麗，欄杆扶手使用木片鏤空裝飾，石灰岩樓梯板，中間垂掛數個燈光往下透出的鍍銅圓缽燈罩，不只發揮照明作用，同時反射圓弧梯間的樓梯扶手，點點光影煞是美麗，許多團員被這樓梯迷昏了捨不得離開。
葡萄運回莊內後經 3 次榨汁（前兩次使用氣墊式，最後一次用垂直式），平均每公頃只能取得約 900 公升的果汁。在全新木桶裡發酵，歷時約 2~6 週不等，酒精濃度約 13.5%，殘糖量為 120~150 克/升。隔年春天進行品質評定，合格的部分會移往地下一樓的熟成酒窖繼續桶陳 20 個月，每兩個星期添桶一次，每兩個月進行換桶（racking）去除厚重的酵母殘渣。
熟成中的木桶使用玻璃塞封口，保留一點點縫隙讓空氣進入，幫助酒液熟成。
品飲室的門為伊肯堡酒瓶的俯視圖，瓶口錫封上有年份數字，大家有志一同忙著在抓寶找自己的出生年。
原以為如此價昂的酒應該只能品飲到大約像豐年果糖廣告裡的量，但蘇菲很大氣，每個杯子裡大約有 75cc 的伊肯堡，舉杯的同時，耳邊盡是帶團大哥的溫馨提醒：「喝下去，不要吐。」 泯一口伊肯堡，牆上的水果盤彩繪立刻跑進腦袋裡，各式果香與蜂蜜糖漿在嘴裡化開，而柑橘屬的酸度竟如穿雲射出的耶穌光，適度而美妙地在百果中迴轉，當真有迷倒眾生的氣勢。
離開前，望著城堡東南面的牆垛。若說非得找出伊肯堡不完美之處，個人認為是她在 1999 年產權易主，從呂爾-蕯路斯家族移轉至時尚集團 LVMH。也許大集團接手後可以為酒莊帶來新氣象，況且酒莊賣來賣去也不是稀罕的事，但看著酒莊網頁上的標題「400 Years of Passion」，我還是覺得有點惋惜。就像美國那帕鹿躍酒莊（Stag's Leap Wine Cellars，1976年巴黎品酒會冠軍），莊主維尼亞斯基（Warren Winiarski）42 歲時憑著對葡萄酒的熱情，借錢帶著妻兒買地創立酒莊，闖出一片天後卻因年老無人接手而把酒莊賣掉，但至少是自己了結自己的成就。反觀呂爾-蕯路斯家族最後一任的莊主亞歷山大先生，在做出這個決定時是否也能處之泰然？
參觀日期：2016/8/27(Sat.)
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